Pilarica - Pared BM - Frontal - Orihuela

 Pilarica

1er ascenso: Mavil Marín, el 20 - 02- 2019

La vía discurre por el marcado espolón del lado derecho del sector BM. En algún punto toca la vía original mucho más antigua "Espolón BM", pero aparentemente sin llegar a pisarla. Está semi-equipada, y exceptuando la limpieza comedida de rocas sueltas, esta vía no está picada como otras del mismo autor.

Hoy vamos Cosme y Joaquín en una cordada que van a la "Arizona", también en el mismo sector, y Elías y yo a esta vía.

1er largo, 6a, 50m. Comienza Elías, a la izquierda del marcado contrafuerte, por roca franca en general con pasos muy bonitos sobre todo en las placas antes de la reunión. Aquí Elías aprovecha para pasar en un travesía de 30m. a la parte superior de un diedro infectado de cactus foráneos, por donde discurre una antigua vía en vistas de se restauración, y monta una reunión-rápel, para su posterior limpieza desde arriba. 

2º largo, Continúa Elías, por un plantado muro, para coger un marcado diedro muy bueno, hasta la siguiente reunión ya en la base de una marcada arista.

3er largo, Sigo yo, por una fisurada y compacta placa y al final de esta, casi por el filo del espolón, con pasos muy aéreos y estéticos, hasta llegar arriba.

Cosme en el último largo de la Arizona

Ültimo largo de la Pilarica

Vía 5 estrellas, con mucho ambiente.

Mientras tanto, Cosme y Joaquín acaban entre jocosos comentarios el último largo de la Arizona, y nos encontramos arriba, para descender juntos, por el barranco del extremo oeste de la pared frontal, con tramos de destrepe fácil y tramos de cable en los lugares más verticales, para salir a la base del Gran Diedro de la Frontal.

Alegría de Vivir - Pared Roja - Rincón de Bonanza

 Alegría de Vivir

13 de diciembre de 2020

1ª ascensión por: Alejandro Agulló y un compañero ¿?, en la década de los 90

La primera vez que hice esta vía a mediados o finales de los 90, fue por recomendación de Pedro "Perico", local y gran conocedor de estos lares, la referencia que tenía era de que era la única equipada con bolts en esa pared , que estaba en el lado izquierdo de la misma y de que era más o menos 6a, pero no había croquis.

Me costó poco seudo-convencer a un conocido de Novelda, Emilio "el Chungo", con el que apenas había escalado algo de deportiva.

Entonces no había pasamanos de acceso a pie de vía, y recuerdo que escalamos el primer contrafuerte desde abajo, con unos fisus que siempre solía llevar cuando iba a vías de varios largos. Fue una buena aventura, que "el Chungo" ha mantenido viva desde entonces, recriminándome cuando sale a colación o sin otro motivo que restregarme, su por aquel entonces, traumática experiencia. Recuerdo que fue una escalada muy gratificante para mi, pero acompañada de una constante banda sonora de improperios y juramentos por parte de mi compañero mientras ascendía de 2º. Después de todo, cuando percibí el alcance de la putada, le dejé colgada una uña, para que se ayudara, que por primera vez en su vida, usó y profusamente. Por casualidad, al descender camino del coche, nos encontramos a Perico en el sector de deportiva y tras una breve conversación, descubrimos que el grado de la vía no era 6a, ya lo sabíamos, pero Emilio, aprovechó para ensañarse con mi concepto de amistad & cabronada, desde entonces nos llevamos bien, pero apenas hemos escalado juntos y en cualquier caso sólo deportiva.

Hoy, vamos Elías, Ignacio y yo. Los tiempos han cambiado, aunque  la vía mantiene intacta su "alegría", y es por ello que llevamos algún friend para tranquilizar nuestro espíritu.

1er largo, 4+ y 6b, 55m. Empieza Elías, por una trepada fácil de inicio hasta una reunión que se salta y continúa por un plantado muro rojizo, de finas placas entre volúmenes, tramos de diedro y fisuras hasta la reunión.

2º largo, 6b y 6c/+, 50m. Continúo yo, saliendo por placa para tomar un sistema de fisuras- diedro, con algún paso en ligero desplome, paso una reunión y sigo un poco por la derecha por un diedro con un paso muy largo a la placa de su izquierda y por esta, hasta situarme bajo un techo que paso por su izquierda, para continuar entre movedizos bloques y hacia la izquierda hasta la reunión.

3er largo, 6a+, 30m. Sigue Elías, saliendo hacia la izquierda en travesía diagonal, para situarse y tomar un espectacular y disfrutón diedro que acaba sobre cuarteadas placas sobre bloques hasta la última reunión.

Vía de 5 estrellas, de escalada exigente y aérea, buenísima.

Después, unos metros hacia la izquierda, buscamos el agujero del rápel, por el que descendemos por el interior de un impresionante túnel, hasta salir 30m. más abajo, a una grada lateral del barranco, donde continúa la pared y con otro rápel de 30m. por un plantado muro y otro posterior de 55m. volado al final, nos situamos en la cueva de la base de la pared, junto al pasamanos.

Kirai - Pared del Gavilán - Rincón de bonanza

 Kirai, 6a, 170 m.

1er Ascenso por: Manolo Pomares Y Ovidíu Franciscar,  Fecha ¿?

Foto y croquis de Elías

Hoy vamos dos cordadas, David Mora y Joaquín, y Elías y yo, En principio venía también Cosme, pero amanece un día de mil demonios con ventisca y lluvia racheada que  nos hemos encontrado al salir de casa tanto Cosme en Elda, como yo en Novelda. Voy con la esperanza de no perder la mañana, confiando en el micro-clima de la Vega Baja y en la benigna orientación de las paredes del Rincón de Bonanza. pero tenemos un encuentro falto de suministro eléctrico en el bar, café de sobre, frío y una mojada bienvenida al sector. Sin mucho debate, retornamos al bar, a uno con electricidad para poder tomar una café caliente. La mañana de momento pinta mal y a Cosme le ha hecho desistir y aprovechar el día para otra cosa.

Esta desconocida vía de auto-protección, comienza en el barranco de la derecha de la pared del Gavilán, tras haber pasado los sectores de deportiva.

Mientras tanto, David y Joaquín, se meten en la Quirian ?, que esta justo al pasar la zona de deportiva.

1er largo, 5º, 55m. Comienza Elías, sobre una grada sobre bloques entre arbustos, que va sorteando en horizontal con una rara travesía hasta un incongruente bolt bajo un bloque, que tras chapar se deja atrás para seguir con tendencia diagonal hacia la izquierda, cogiendo la roca más adherente y franca de la pulida zona de la zona de escorrentía, hasta llegar a una campa bajo un imponente muro, en el que se pueden vislumbrar algunos cordinos que ascienden por un sistema de bloques, fisuras y un destacado diedro muy arriba.

2º largo, 6a,55m. Sigo yo en dirección a los primeros cordinos, sobre placa fisurada, eludiendo algún bloque (OJO, alguno bastante precario) por alguno de sus flancos y con pasos muy aéreos, para pasar de una placa a diedro y de este a placa, hasta llegar a un amplio y destacado diedro final, muy bonito, con algún parabolt. tras pasar el diedro sale a izquierda sobre placa y bloques hasta la reunión.

3er Largo, 5+, 35m. Continua Elías, saliendo por tramo de placa tumbada hacia la izquierda, para hacer una gran zeta y volver a la derecha hacia un desplome con un bolt que puede verse desde la reunión, para pasar este y seguir por placa fácil hasta una zona un tato confusa, donde Elías monta reunión.

4º largo, 5º, 25m. La lógica invita a seguir hacia la derecha y salir por un collado, tras mira la zona superior y buscar indicios, viendo el estado de la roca para salir recto, y evaluando algunos sostres que no me inspiran confianza, me decido por la primera opción y salgo en diagonal hacia la derecha para salir por el collado, que no es ora cosa que la vaguada de un barranquito superior, donde monto la reunión.

La vía es un poco confusa de seguir a tramos, por que la lógica para evitar mala roca nos hace dudar, y coincidimos Elías y yo, que si se variara algún tramo de algún largo en su trazado, se quedaría una muy buena vía, no obstante el 2º largo pese a algunos bloques precarios, es un muy buen largo.

Manolo Tatxa, Ponoig

 05 diciembre de 2020

Vía Manolo Tatxa, 6c+ (6b+/A1), 270m.

1er ascenso por Salvador Guerola y Paco Ferrero el 15 mayo de 2010.

Elías me comenta de hacer esta vía, de la cual yo hice en diciembre del 2014 los 2 últimos largos en compañía de Enrique y Alejandro.

La veo muy dura, tal como están las cosas con las escasas salidas que hago desde antes de la pandemia, últimamente escalo de renta, y esto no da para mucho, así que me lo tomo como salida tapiera para coger ambiente, aunque no llevamos pedales y la idea es hacer en libre lo que se pueda y el resto disfrutar del día, si el viento nos deja.

Normalmente Elías suele iniciar la escalada, pero hoy me ha tocado a mi comenzar.

1er largo, 6b/ (un par de pasos, pero bloqueros), 40m. Empiezo directo hacia un abombe que desploma mucho más de lo que aparenta. Llego a este, cogido a unos romos llenos de arena, lo doy todo para poder chaparme antes de caer y romperme, el chapaje del paso se me hace imposible, y acabo cogiendo la cinta para poder pasar la cuerda, bien empezamos. Salgo acerando del abombe, casi temblando, hasta coger una fisura muy buena a la derecha, con los antebrazos fundidos, asciendo intentando relajarme, mientras Elías, desde abajo, me anima diciéndome: - si quieres nos bajamos y nos vamos al bar. No me he caído, pero psicológicamente, voy hundido, vaya decepción me llevo,  esperaba que estaría mejor, aunque en frío estos pasos bloqueros siempre se me atragantan, en fin escusas...

Sube Elías, pero su sensación no es mejor que la mía, también le parece muy duro el paso. En fin, nos lo tomamos con filosofía y decidimos disfrutar del ventoso día, que de momento aquí no nos afecta.

 

2º largo, 6b/A1, 35m. Sigue Elías por otro abombe a la derecha, con pasos muy estirados hasta llegar a una placa fina, donde los varios clavos caseros que hay, están emplazados de forma negativa y dan bastante aprensión, no se puede reforzar con nada, Elías se va dando los pasos con el ánimo un tanto vapuleado entre apretones desconsiderados y torvos clavitos prestos a saltarte a los ojos. Buen largo...

3er largo, 5+, 35m. Continúo por placas y alguna fisura, con algún pasete que me hace entrar en calor, pero mucho más relajado y disfruto este largo de la zona de confort, que nos viene muy bien a ambos para recuperar un poco el ánimo.

4º largo, 6b/A1 (6c/), 50m. Continúa Elías, hacia un techo que se rodea por la derecha, con un par de pasos en A0, solventa el paso más duro, que luego yo intento en libre hasta llegar un punto donde unos planos de hombro se imponen y paso acerando, para continuar después por una placa muy bonita de 6a.

largo muy bueno, al que ambos le vemos más color que a los 2 primeros.

5º largo, 6a+, 50m. Sigo por la placa, con roca bastante buena. Largo muy estético que ambos disfrutamos ya más relajados y aceptando la realidad de que no estamos lo suficientemente frikis para asumir más de esto sin llevarnos susto.

6º largo, 6c, 40m. Sigue Elías, saliendo hacia un desplome que vadea por debajo ara salir por la derecha, después una breve zona fácil a la derecha y luego una plantada placa de ñapas, donde se concentra la máxima dificultad del largo. Largo buenísimo que intento en libre y donde me centro para intentar encadenarlo, aunque un resbalón llegando a la reunión me pone en mi sitio de nuevo.

7º largo, 6b+/A1 (6c+ (a mi me pareció en 2014, 7a duro cuando lo encadené empalmando los dos largo). Continúo yo, por un destacado y fino diedro de fisura ciega, con algunos pasos de adherencia, hasta llegar al final, donde un pequeño techo obliga a salir por el filo de la derecha, llegado a este punto, me admiro de haber pasado por aquí en libre en otra época. tras colgarme cual jamón jabugero, busco la forma de pasar, y tras varios intentos con caída incluida, decido incrustar un totem en una pequeña oquedad donde quedan medias levas fuera, pruebo, acero y llego a un buen canto que se intuye, desde donde con una fácil trepada final salimos a una campa de lapiaz y terminamos la vía.

Descendemos, primero ascendiendo un poco para después  rodear hacia el oeste y descender al barranco de los rápeles del Tozal. Cuando bajamos, desde el aparcamiento, podemos ver a una serie de cordadas, unos rapelando, otros subiendo, a los que les pillará la noche en la misma pared,  pues  no quedará más de 1 hora de luz y a algunos mucha pared todavía. En fin, que quede en aventura.

Enhorabuena a los aperturistas, Guerola, soy tu fan nº 1.

 

Océano Pacífico - Pared Grande - Rincón de Bonanza

 Océano Pacífico

1er ascenso por: Mariano Lozano y José Matas, el 06 de mayo de 1980

Esta vía es la que más veces he repetido en este sector del Raiguero, hasta la prohibición en el 2009.

Me entero por Elías, de que en la vía del Pilier Central, el fin de semana pasado, o sea a la semana siguiente de haber estado nosotros ahí, ha ocurrido un fatal accidente, aunque por suerte, sin víctimas mortales, pero si de mucha gravedad. 

Pongo unos cromos de los croquis originales que me pasó Elías:

1er largo, 5+_6a, 60m. Empiezo yo, por una placa en el lado derecho del pilar, protegida con espits. Roca franca hasta una grada, de donde parte un gran diedro, en cuya base hay una reunión que me paso. Continúo por el diedro, y poco después por el filo de su derecha, con pasos muy estéticos y aéreos hasta llegar a la cómoda 2ª reunión.

2º largo, 6b+, 25m. Continúa Elías, por placa hasta llegar a un plantado diedro, que llegando al final presenta un pequeño techito oblicuo donde se concentra la dificultad, con un paso muy fino de equilibrio, y continúa tras pasar este, hasta la siguiente reunión, bajo un destacado techo.

3er largo, 6b/, 55m. Salgo hacia la derecha del techo, por roca mediocre anaranjada, para pasar el techo por su derecha y coger una fina placa de adherencia y seguir por ella aprovechando los volúmenes de la derecha, para salir a un corto pero plantado diedro, muy fino y elegante, que acaba con un aéreo paso para salir a la derecha sobre un pequeño espolón donde hay una reunión que me salto y continúo por una placa con una amplia fisura a la derecha hasta salir de la pared.

Esta vía, siempre me ha parecido una de las mejores vías que he realizado en estos muros. Para mi gusto, es excepcional y muy recomendable.

Descendemos por los 3 rápeles de la cueva en la pared Roja y regresamos por el pasamanos de cable.

PD:  Espero que los compañeros que sufrieron el accidente del bloque en la Pilier, se recuperen y puedan reanudar sus escaladas pronto,  Animo !!!

Pilier central - Pared Grande

 El Pilier central

Información general sobre los sectores del Rincón de Bonanza...

08 - 11 - 2020

Hace 20 años que no escalo en estos muros, donde las mejores vías del rincón de Bonanza han estado prohibidas desde mediados del 2009. La última imagen que tengo de estas paredes, es casi onírica, es de septiembre - octubre del 2019, y en la que recuerdo un paisaje más digno de los acantilados nórdicos, donde multitud de impresionantes cascadas, rugían precipitándose desde casi 200 metros de desnivel vertical, algo inaudito y que en cualquier caso, cuesta imaginar y resulta surrealista pensar en ello.

1er ascenso por: J.Carlos Gallego y Angel Ortiz, el 15 de octubre del 1977

Croquis facilitado por Elías.

Esta vía (trazado rojo), actualmente está equipada con parabolts, algún clavo y un poco de alegría, que podemos aumentar a placer con 3 o 4 friends desde el azul al verde de totem por ejemplo.

Empieza inicialmente a la izquierda de la base del característico contrafuerte/pilar del muro de la pared Grande, y después continúa hasta arriba por el lado izquierdo. Como todas las vías de estos sectores, el ambiente está garantizado.

1er largo. 45 m. 6a. Comienzo por la izquierda de un diedro anaranjado oblicuo, que apenas tocamos en su parte superior, continuando por paños de placa y bloques hasta la 1ª reunión.

2º largo, 6a/. 45m. sigue Elías, recto con una ligera tendencia a la izquierda, pasando un sistema de placas y un plantado diedro que acaba casi en un ligero techito, con un pasete muy tonto y fino, para continuar por bloques y hacia la izquierda hasta la reunión, Aquí Elías se subió a la R2 Bis, que aunque cómoda, creo que lo es más y más recomendable la R2 de abajo a la izquierda.

3er Largo. 6a+, 55m. Continúo entre los contrafuertes formados por el desplomado muro de la izquierda y los techos de la derecha, pasando por la izquierda y eludiendo un bloque adosado en el centro de esta amplia canal, para por la izquierda y por encima sin tocarlo, ir al plantado muro del diedro del techo de la derecha, para salir por la fisura lateral que recorta el techo y continúa muy vertical. Después un sistema de placas y fisuras con ligera tendencia a derecha, y por pequeños tramos de placas fisuradas hasta el final del muro.

Para descender, nos vamos a los rápèles del agujero en el extremo oeste de la pared Roja y en 3 rapeles (uno de ellos íntegramente por el interior de una cueva), descendemos hasta la base de la pared roja, a otra gran cavidad desde la que cogemos un pasamanos de cable que en travesía nos conduce hasta la pared Grande de nuevo.

Vía muy buena y con gran ambiente.

PD: El siguiente fin de semana tuvo lugar un accidente. Una cordada se ha visto arrollada por un bloque en la salida de la 2ª reunión. Pienso en aquél bloque que había antes de llegar al diedro de la derecha junto al techo, era muy grande, pero tampoco sé, si ha sido ese bloque, los pocos detalles para hacerse una idea son el de un herido grave en el pie y la cuerda cortada y cogida al vuelo mientras caía el primero. Espero que tengan una pronta recuperación.

Flor de Luna, Ponoig

 Vía Flor de Luna 6a/+, 250m.

1ª ascensión por Mariano Lozano y José Matas en 1978

Tras una breve recuperación del estado de la forma física, tras las restricciones del confinamiento, y con apenas 5 o 6  salidas para hacer deportiva, en donde no pasamos de friki-patéticos, el mono de tapia se rebela pidiendo metros y cacharrería.

En principio Carlos Llorca y yo, íbamos a la Fisura Hermanos Gallego, recientemente restaurada y con algunos cambios que le han dado muy buena crítica. Pero nos encontramos con cinco personas en dos cordadas, y además la cosa parece lenta, decidimos irnos, ya que estamos a la Héroes - Cocidito, otras 2 cordadas. Carlos propone la Estado emocional, viendo la hora que se está haciendo, ya no apetece mucha complicación, además que llevamos material escaso. Desandamos hasta la Estado emocional y allí nos encontramos con Enrique y su hijo (enrique) que está comenzando y van con idea de salir por arriba, combinando algún largo de la Fuga de cerebros y ojo de pez.

Continuamos y viendo las horas, nos decidimos por una rapidica, La Flor de Luna.

1º y 2º  largo, 5º, 60m. Comienzo yo, donde unas picadas FL, indican la vía, siguiendo por una serie de placas y diedros en bloques adosados, donde de tanto en tanto encontramos cordinos y clavos. Me salto la primera reunión y continúo por la derecha, placa y después diedro hasta llegar al límite de cuerda a la 2ª reunión.

3er largo, 6a+, 40m. Sigue Carlos, hacia un diedro bajo una visera , que se elude por la derecha, para tomar una fina fisura atlética, para seguir por placa hasta una pequeña campa donde está la reunión.

4,5 y 6º largo, 6a/+, 75m. Continúo yo, por el contrafuerte de la derecha, que forma una arista, cortada en un espolón frente a un plantado muro donde se concentra la dificultad. Sigue por el filo y después la original se va a la derecha por una abierta bañera. Aquí decido acortar, y sigo recto por la vertical, metiéndome en un diedro de 5+/6a, vertical y algo desplomado a la mitad, que va a acabar en la travesía superior, justo bajo la 6ª reunión, a la que pese a que ensamblamos 70 metros, no llego.

6º bis y 7º, 6a/+, 10 y 65m. Continúa Carlos, realizando el paso de 6a previo a la 6ª reunión, monta esta y cuando subo, sigue hacia la derecha en travesía diagonal, buscando lo más evidente y fácil para salir al hombro de la derecha por una serie de placas y diedros entre bloques.

Clásica escalada de muy buena calidad, semi-equipada. Muy recomendable.

Directa Gudari - Muralla Roja - Cabeço

 Directa Gudari

29 - julio de 2020

Croquis de Senderos de la Roca

Estamos de formación para la obtención del TD3 de escalada, las restricciones fuera de la Comunidad Valenciana están cada vez peor. Por aquí hace mucho calor, pero el tiempo pasa...y apremia completar la formación.

Levamos desde el día 25 realizando actividad formativa de diversa índole, hasta el momento en  Foradá, Benicadell y Puig Campana, y aun nos queda hasta el día 31. Hemos comentado de hacer alguna "Infernal", ya que por aquí y con tanta restricción es lo más que podemos hacer en cuanto a extremos.

Hoy se supone que alcanzaremos los 34º a la sombra, la idea es hacer la Directa Gudari y la  Burritx.

1ª Ascensión por: Unai Beitia, Miguel Anta y Alberto Hinarejos, en noviembre del 2008.

Vamos Javier Palomares, Marta Sánchez, Miguel Anta y yo. La aproximación se hace un poco pesada llegando a la última y enmarañada rampa final para llegar a pie de vía. El calor húmedo, nos deja empapados y la base de la pared está totalmente asalvajada, y apenas hay sitio para estar de pie los cuatro, cada vez que nos movemos, nos deslizamos en la pedrera y las zarzas nos envuelven con tenaz y doloroso cariño, que acabamos por devolver con punzadas caricias tronchadoras, que convierten el lugar en una especie de cubil, donde al final podemos dejar cuerdas y mochilas, y  algunos hasta nos podemos sentar para poner los pies de gato.

Hacemos 2 cordadas, Javi y Miguel en una  a la Burritx y Marta y yo en otra a la directa Gudari.

1er Largo, 6a, 30m. Comienza Marta, en un contrafuerte (el único accesible) casi tapizado de hiedra, por roca bastante mediocre y malsonante. Algún parabolt ha quedado oculto por la hiedra, y Marta se emplea en subir con mucho tacto entre reclamaciones al aperturista y trabajos de jardinería. Poco a poco tirando de percusión táctil, con el consiguiente desprendimiento de alguna piedra y entre alguna letanía y/o improperio, sube el primer tramo por la izquierda, para después realizar una corta travesía a derecha, buscando lo más sólido y algunos seguros que no se ven, para seguir luego por mejor roca, tras pasar el tramo más vertical, y con ligera tendencia a izquierda, hasta llegar a la campa de la base de la bóveda roja.

Subo yo después y detrás subirían Javi y Miguel, que con una travesía sobre la selvática campa, se pasan a la derecha para seguir por la Burritx.

2º Largo, 6b, 30m. Sigo yo, saliendo en travesía a la izquierda entre huecos y repisas herbosas, bastante rotas, para tomar una compacta placa de roca muy buena, donde predomina la regleta. Continúo en vertical por la placa, con algún pasito de baile a uno y otro lado, hasta ponerme bajo un pequeño abombe, que paso a derecha, y sigo por la placa hasta donde  un conjunto de bloques adosados forman un diedro-canal a derecha y un filo o pequeña arista a izquierda, por la que subo hasta la reunión, en la parte superior de este pequeño espolón.

Miguel en la 2ª reu de la Burritx

Marta llegando a la 2ª reunión de la D Gudari

Marta en el 3er largo

3er Largo, 6a+,30m. Continúa Marta, saliendo recta por una vertical placa de regletas, muy estética y compacta hasta alcanzar una vira que forma otro diedro-canal, en diagonal hacia la izquierda, por la que continúa sobre algunos bloques y con algún resalte de placa entre estos, hasta la reunión en el extremo de la vira, sobre un pequeño espolón.

4º y 5º Largo, 6b y 6a, 30m + 25m. Sigo yo, hacia una abombada placa en la misma tónica de regletas y algún paso de adherencia sobre planos, para pasar hacia la izquierda un par de resaltes con una repisa herbosa intermedia, y un abombe final antes de la reunión. Me salto esta y continúo, por la placa con una buena fisura, y después en diagonal a la izquierda para seguir por otra plantada placa fisurada hasta la última reunión.

Montamos rápel de 50m. desde aquí hasta la reunión 3ª, luego otro de 60m. desde aquí a la campa grande de la base, y otro de 30m. hasta el suelo.

Mientras tanto, nuestros compañeros han estado en la Burritx, y bajan poco después, mientras nosotros nos cuestionamos el hacer ahora la Burritx. Hace mucho calor, cuando bajan ellos, lo confirman, decidimos no seguir escalando y comenzamos el largo y tórrido descenso hasta el camino que nos conduce al aparcamiento.

Vía 5 estrellas, prácticamente equipada, muy recomendable.

Pared de Rosalía - Sella, vía Tanit.

 Propuesta de Carlos Llorca, en esta pared en la cual tuve el placer de escalar por primera vez en 2019.

Equipada con bolts, excepto el último largo, que requiere de 4-5 piezas de autoprotección, (equivalencia  aproximada con semáforo de Alien, lila de Black Diamont). Esta vía, es la clásica de esta pared.

Las Hadas

Las Hadas, Ponoig

29 de febrero de 2020

Croquis obtenido del Blog: Elev-arte

1ª ascensión por: Miguel A. Díez, Pablo Fernandez y Féliz G. de León (1978)

Espléndida vía, que desde su apertura, lejos de quedar relegada como tantas  al mero interés de coleccionistas, ha sido un referente en esa pared, hasta el punto de darle nombre al propio sector, y sin perder un ápice de actualidad, hoy día es una clásica por excelencia, y con diferencia, la vía más famosa y repetida en ese tramo de pared, pese a las nuevas aperturas, equipadas en estilo deportivo, y que no han conseguido eclipsar la primera e intrépida vía trazada en este muro.

Mi más sincera admiración a los aperturistas, que dejaron su impronta en esta y otras tantas paredes de la zona, con trazados que para aquella época, eran poco menos que una épica conquista, auténticos retos en busca de trazados lógicos en los desplomados muros, por entonces apenas explorados.

Hoy día, exceptuando algún escaso parabolt, introducido en sustitución del expansivo original, y en la mayoría de reuniones, aun se encuentra semi-equipada con el material original, esto es, algunos clavos por largo, y algunos espits y/o buriles en los tramos originalmente de artificial, y principalmente en los largos clave.

Requiere de autoprotección y prácticamente en todos los largos deberemos meter algún "flotante" para reforzar o proteger el largo.

Ha sido liberada  en sus tramos de artificial, con una dificultad en libre de 6b+ (como siempre, relativo).

Es la vía que más he repetido en esta montaña, siempre me ha parecido un elegante y precioso trazado, que he disfrutado siempre,  unas veces y con más nivel, tirando en libre, y otras pasando en A0 o A1, incluida la primera vez, y que como debut personal en estas grandes vías, íbamos provistos de material de época, esto es: maza y un surtido de clavos, algunos empotradores, cordinos para lazar casi cualquier cosa y cintas exprés anudadas. 

Hoy la propuesta viene de Juan Agustín, que recientemente con Carlos Llorca, estuvieron por aquí y decidieron que había que sustituir por seguridad, un espit de la salida del 1er artificial.

En principio, yo sin escalar desde octubre, y arrastrando una molesta y tediosa lesión en el codo, no me veo en condiciones ni en forma física, para meterme por aquí. Pero por otra parte, es un buen inicio de temporada y sobretodo una muy buena manera de resarcirse de tanto tiempo vegetando michelines, y sólo trabajar como único ejercicio. De hecho, no hubiera publicado esta escalada en el blog, de no haber sido por tener impreso el grato día y el conjunto de circunstancias y personas con las que compartimos unos buenos ratos. 

Ascendemos tranquilos y charlando, vamos con idea de saltarnos los primeros largos hasta la vira de la Hadas, no queremos que se nos haga muy tarde y para mi es más que suficiente con el resto de la vía.

Llegando a pie de vía, vemos una pareja en la Cocidito, y otra cordada en la Alfa Centauro, que resultan ser Enrique padre y Enrique hijo. Tras una breve conversación, Juan y yo seguimos y tomamos la vira por la que vamos trapando hasta situarnos en la vertical de las Hadas. Nos encordamos y comienza Juan nuestro 1er largo, correspondiente al 3º o 4º (según empalmemos los 3ºy4º o no) de la vía original sin atajo.

1er largo (desde la Vira), 5+, 40m. Empieza Juan, por una serie de placas fisuradas, hasta la R. en un característico nicho en medio de la gran fisura diagonal.

2º largo, Ae/6a/, 40m. Sigo yo pasando con gran esfuerzo acerando los primeros pasos en artificial, verificando con aprehensión la mala condición del 2º seguro (un tronillo remachado, con la chapa en las últimas, paso lo más ligero que puedo, hasta tomar la roca gris y con tendencia a la derecha por placa de regletas equipada con clavos y después recto también por placa, hasta otro nicho con un gran puente de roca. Después comienza Juan, y tras pasar el parabolt del paso inicial de Ae, coloca un  parabolt, sustituyendo el buril precario.

Foto que nos hizo Enrique Ortiz desde la Alfa Centauro

3er largo, 5+, 25 m. Sigue Juan, saliendo en travesía hacia la izquierda, por los grandes agujeros y sin tocar una serie de bloques/lajas semi-desprendidos en el comienzo, un clavo indica por donde continuar en vertical tras la travesía, después por una buena placa de autoprotección hasta la reunión, a la derecha del inicio del siguiente largo del desplome.

4º largo, Ae/6a, 30m. Continúo yo, y me cuesta mucho alzar el culo para llegar al 2 tornillo, que como el que hemos sustituido, está más que ruinoso y a punto de petar. Paso los primeros pasos acerando y después sobre la fisura y a continuación placa hasta llegar a una roca crocanti por la que pasamos con cautela hacia la izquierda, hasta una reunión de bolts que creo que es de "La Venganza del Sol" en una repisa de gruyere.

5º largo, 5+, 30m. Sigue Juan, saliendo en travesía diagonal hacia la derecha, sobre la roca meteorizada y fragmentada, hasta ponerse bajo un pequeño techo, un clavo  de época y después un puente de roca, y más arriba y muy a la derecha (casi fuera de la vía), otro clavo, que chapamos para después volver a la izquierda y pasar a placa, por el extremo derecho del techo.

Nuestro 5º largo

6º  largo, 6a/ 45 m. Sigo yo, saliendo a la izquierda, inicialmente en diagonal sobre una zona de roca alveolar con varios grandes agujeros, un tanto precaria, y después en travesía sobre muy buena roca, con finos paso de placa, hasta llegar a una vira semi-fisurada con tendencia a la derecha , por la que continúo metiendo cacharrilos que entran muy bien. hasta salir de la vira en vertical, a terreno mucho menos aéreo y fácil. Continúo unos 15-20 metros hasta llegar a la reunión , unos metros por debajo de una faja desplomada naranja. Juan padece las consecuencias de sobre-entreno semanal, con fuerte dolor en el gemelo derecho, que le molesta mucho en estos últimos metros de ascenso.

7º largo, 5+, 55 m. Sigo yo, en travesía diagonal a la derecha, hasta situarme sobre el filo del contrafuerte de la derecha de la zona desplomada, continúo por placa con tiento sobre lajados, hasta llegar a un último resalte ligeramente desplomado al principio, por el que paso y sigo por el filo del contrafuerte hasta apurar la cuerda, frente al siguiente y último contrafuerte. Toda esta zona recibe en conjunto el nombre de "espolón de las Hadas", y no tiene desperdicio, el ambiente es impresionante.

8º y 9º largo, 5º, 60 y 15 m. hasta la salida. Sigo yo, inicialmente sobre otro contrafuerte que casi divide dos grandes campas a derecha y a izquierda, después una fina y elegante arista de lo más aéreo y estético del Ponoig, hasta un resalte final de placa fisurada que nos coloca fuera de la pared, sobre el típico lapiaz de estas cimas.

Recogemos y con ritmo tranquilo, comenzamos el descenso por la vertiente Este hacia la pedrera. Nos encontramos con 2 escaladores que han salido de la Café Licor, ya han recogido y se disponen a bajar, pero al vernos, nos preguntan si vamos para abajo, y si conocemos algún otro descenso que no implique subir para la cumbre. Les comento, que por donde vamos se puede descender sin rapelar y nos siguen.
Este descenso es un tanto desconocido y complicado, y además,  posiblemente con las tormentas pasadas, los mojones prácticamente han desaparecido. Voy rehaciendo algunos, los más visibles mientras vamos hablando, al rato me doy cuenta que me suena mucho uno de ellos y le pregunto como se llama, jeje, nada más y nada menos que, para mí, el mítico y admirado, José Matas, copón que grato encuentro, la conversación se anima y les conmino a vernos en el bar para tomar unas cervezas y un bocata juntos.
Juan va cojeando, tras pasar la zona de destrepe y salir a la pedrera, los murcianos pasan delante y descienden rápidos, nosotros bajamos tranquilos.
Al llegar a los rápeles los tienen montados y Matas ya empieza a bajar, nos esperamos y su compañero (mil disculpas por no recordar tu nombre), nos dice que usemos sus cuerdas para bajar y ganar tiempo. Muchísimas gracias !!!
Ellos tras recoger las cuerdas bajan rápidos hacia el aparcamiento, nosotros a nuestra marcha, charlando, Juan parece que va un poco mejor, pero el gemelo le sigue fastidiando mucho.
Recogemos todo y nos vamos a tomar una merecida cerveza, hoy ha hecho mucho calor, y se nos ha gastado el agua, por suerte casi al final, yo he tirado de lisones que me encontrado en alguna reunión.
Bajando, nos cruzamos con Matas y su compañero, que iban para el bar, nos siguen y acabamos todos comiendo juntos y charlando, un placer y un honor compartir este agradable tardeo con estos Titanes, tras una buena escalada.
Hemos hecho las Hadas, sin hacer la sección inicial hasta la vira, y como siempre que la he hecho, esta vía no defrauda, es una obra maestra que gana en cada repetición que he hecho de ella.
Enhorabuena  a los aperturistas, grandes  Miguel A. Díez, Pablo Fernandez y Féliz G. de León.

Vía Pibo, Pared Negra de Orihuela

 Vía Pibo, 6b+, 120m.

1ª ascensión: Francisco Piñol y Rafael Botella en 1977

 Tras un año de escalada escasa con tanto curso y trabajo, quedo con Juan A. que a su vez ha quedado con Carlos Llorca para ir a la pared Negra de Orihuela. Me parce bien para retomar contacto, ya que esta roca es muy adherente y predomina la escalada en placa y volúmenes, más que desplomes.

 

Croquis obtenidos de la guía de escalada de la pared negra publicada en:

Orihuelaturística

En principio no se ni donde nos vamos a meter, pero me llevo la sorpresa de esta vía, de la que no tenemos ni croquis, cuando nos situamos por indicación de Carlos, a pie de vía.

 

1er largo, 6a/+, 25m. Comienza Juan Agustín, por una placa con ligero abombe, sin nada que indique que es por ahí. Tras un buen rato de intentar proteger los pasos lo mejor posible y con mucha incertidumbre, al final decide bajarse pues no ve claro la continuidad y le parece expuesto.

  Retomo yo el largo, y me parece justificada la duda  e inseguridad de mi compañero al bajarse, llego hasta el último seguro que ha introducido, todo lo que hay es muy pequeño y hacia arriba no se ve nada evidente ni puntos claros de emplazamiento para autoprotección. Estudio los pasos y me convenzo a mi mismo de que en el peor de los casos puedo destrepar, y con mucho morro tiro para arriba, con ligera tendencia hacia la izquierda para salir del abombe y después recto hasta llegar a la reunión. Escribo esto después de mucho tiempo pero me suena que había un cordino antes de llegar a la reunión con 2 bolts, es bastante cómoda.

Suben mis compañeros, y con poco debate y sin nada claro se decide por unanimidad que le tire yo mismo al siguiente largo.

2º largo 6b/+, 40m. Miro para arriba y la verdad es que no se por donde puñetas va la vía, placa y volúmenes con nula evidencia de paso y muy escasos relieves que ofrezcan posibilidad de proteger con algo. bastante por arriba, bajo un saliente se divisa un hueco donde parece que se puede meter algo, subo hasta este hueco y protejo lo mejor que puedo los pasos que voy dando. Con esta tónica y con el culo apretado, voy subiendo, y más que navegar, voy buscando sitios donde meter algo. Así hasta la siguiente reunión, también con bolts y bastante cómoda. En teoría se acaba aquí esta vía, al parecer el resto es común con la Directa del Dragón o la Gallego Carlos.

3er, largo, (vía Almirante), 6a, 55m. Continúa Carlos, saliendo hacia la Almirante, tras cruzar la Gallego Carlos, por un largo que inicialmente sigue el trazado de la Almirante, hasta  llegar al final del primer diedro, para evitar la zona rota de la original, continúa en travesía hacia la derecha para seguir por otro destacado diedro, que durante la restauración de esta vía, Antonio Sánchez Poveda y yo ,en 2017, recuperamos como variante de salida, por ser mejor roca, más compacta y bastante mas bonita que la salida original.  Por este último diedro, alternando con pasos por la placa de la derecha, continuamos  hasta salir de la pared.

Buena y excepcional Escalada, de mucho compromiso donde la dificultad, más que otra cosa, reside en autoproteger los largos de la Pibo, para ello exceptuando un emplazamiento donde metí el n1 de camalot, el resto es escaso y pequeño o muy pequeño.