26 septiembre, 2017

Aronian, Terminator

La Graja – Jumilla 16-09-2017
Vias:

Aronian, 5+, A0/6c,6b+ Abierta por Yoni Díaz

Terminator, 6b, 6b Abierta por Yoni Díaz y J.M.Rodríguez


Croquis de Enrique Ortiz

Hoy nos acompañan 2 amigos, Luis Elías y Miguel, que vienen de Orihuela y a los que recomendamos hacer La Directa Neptuno o la del Gran evento, decidiéndose por la primera.

Vía: Aronian

Aronian, 1er largo, 5+, comienza Enrique disfrutando de los aéreos pasos de la travesía final.

Nosotros comenzamos hoy por el plato fuerte, pensando que así tendríamos más posibilidades de encadene que anteriores veces, y dejando una por decidir según bíceps para después.

Travesía final llegando a la 1ª reunión.

2º largo, A0/6c/+. Empiezo por la arena, cogiéndome con dulzura y con la fuerza justa para no desmenuzar los alveolos.

Aquí, se me rompen los esquemas, pues yo iba convencido que era todo el largo 6c, y me encuentro con un bestial desplome de 3 monodedos criminales, sin pies. Luego nos enteraríamos que es A0.


Continúa la fiesta, bíceps descompuestos, antebrazos como troncos de almendro, humo por las orejas, apnea total y … sigue la fiesta del desplome.




Enrique saliendo del A0/6c (que bien podría ser A0/6c+)

3er largo, 6b+, comienza Enrique y a los 10m escasos de 6a como mucho se encuentra con otra reunión, cómoda y mucho mejor para iniciar este largo y acabar fuera de la pared.


Mientras tanto Miguel y Elías, en la Directa Neptuno disfrutando de las placas de la Graja.

Tras pasar el paso clave de 6b+ de este 3er largo, el cual equipado por el centro de una placa con abombe, llama a ir recto al siguiente parabolt y sale un paso tremendo que intenté de 2º y que me hizo recular. 
Al final pude pasar, como Enrique, por la izquierda, 6b+, que ya está bien el pasico. El caso que después no hay parabolts, no se ve nada ¿¿??, A la derecha, una placa plantada sin nada a la vista, excepto un agujero con un matojo que te quita las ganas, a la izquierda se vislumbra como un diedro canal donde una gran sabina alienta la posibilidad de un buen seguro.
Enrique tira para la sabina, tras chapar un clavo como último seguro, en la sabina forcejea, poda leña seca y empieza a abrir una cata de cantera, mientras yo, debajo, recibo una lluvia de escombros de deconstrucción, y al cabo de una hora, empiezo a pensar que está construyendo un nido.
La cosa por ahí pinta muy mal. Roto, sucio y sin un seguro para poner, Enrique decide destrepar y mirar por el otro lado.


Efectivamente, era por la derecha, el matojo del agujero escondía un gran puente de roca, donde un cordino (el mejor de todos , por decir algo), se ocultaba y hasta que no intentó enebrar el puente no lo vio, allá dentro, oculto y burlón.

Tras enebrar una cinta larga de refuerzo, Enrique respira, se desahoga y continúa, por arriba se encontraría cosas mucho peores, suerte que la cosa se suavizaba y no entrañaba difultad. Al final, como de broma, vuelven los parabolts, tras dejar detrás 4 cordinos más podridos que la mayoría de políticos, que ya es tela.

Via: 3***+ , aconsejable 4 cordinos  y navaja para quitar los viejos.



Ya arriba, tras recoger, vamos a saludar a los compañeros, Miguel terminando la Directa Neptuno, eufórico nos saluda.

Bajamos con Elías y Miguel, y mientras ellos deciden que hacer, nosotros por acabar pronto, ya que la Aronian se nos ha pegado mucho, nos decidimos por la Terminator.


Vía: Terminator



Tras subir trepando los 2 hasta la última repisa cómoda, comienzo el 1er largo, 6b, roca muy buena, gris al principio, luego blanco-anaranjada, compacta.  Pasos finos de continuidad, con un paso clave bordeando una oquedad y una pequeña travesía a la derecha.


Enrique en pleno paso del 1er largo.


2º largo, 6b, Enrique apretando en el paso del abombe de salida, bloquero y fino.


Via: 5***** para completar la mañana, perfecta.

Tiempos difíciles, La coja la preñá y la que no sabe escalar



La Graja – Jumilla 02 – 09 – 2017 

Vías:

Tiempos difíciles, 6b+,6a (Abierta por Alfonso Alcalá y Bernardo Simón)

La coja, la preña y la que no sabe escalar,  6b7+, 6c, 6c, 6c+/A1 (¿7a+?) Abierta por Yoni Díaz, Alex Puche y Josemi Díaz


Croquis de las vías realizados por Enrique Ortiz, con la graduación más realista a nuestro  “padecer”.
Este sábado, después de 2 semanas sin trepar, subimos para arriba sin el brío de las primeras visitas, no hace mucho calor, pero la humedad se palpa en el ambiente, el musguillo tierno la recoge y nuestros pies notan la sensación de un inminente resbalón a cada paso.

Vía: Tiempos Difíciles, 6b+, 6a.

1er largo, 6b+ de un paso duro, duro,  Para poder pasar, subo con un pie en lo alto de una sabina cual ardilla asustada, cogiéndome a cosas pequeñitas en medio de la panza, cuanto más subo el cuerpo la sabina se va torciendo como en los dibujos animados, y a punto de volver al punto de partida, apretando mucho, consigo coger algo para salir, bestia el paso, después se normaliza con algún pasete aislado.

Enrique terminando este 1er largo, donde lo más importante es ver donde pones los pies.
El 2º largo, 6a, comienza dando un arenoso rodeo para evitar la cueva de la derecha y sobre esta, tras pasar una reunión mucho mejor emplazada para realizar la vía en 2 largos, traza una elegante y bonita travesía para ascender luego en línea recta por una placa gris bastante compacta.

Salida del 2º largo.
Vía 4 ***+

Vía: La coja, la preña y la que no sabe escalar, 6b/+, 6c, 6c, 6c/a1(¿7a+?).

1er largo 6b/+, de 50m. con 6 o 7 parabolts. Comienza Enrique, el paso es obligadísimo, y dada la distancia del siguiente parabolt, hay que echarle güevos, se echan de menos los empotradores que hemos dejado en el coche, dando por hecho que estaría totalmente equipada, aunque en la guía, si que pudimos comprobar que avisa de que el 1º está semi. Enrique se portó como un campeón.

Pasado el paso inicial, la cosa mejora en dificultad pero los parabolts alejan  más, que bien hubieran venido unos micros o bicoins. Buaaaahh!! mascullaba Enrique, mientras yo, debajo lo animaba a no caerse.

En la 1ª reunión, entre roca meteorizada con las caras ya de cansados. Con lo que nos esperaba todavía…


2º largo, 6c, muy bueno y atlético, la roca se deshace en los dedos, se nota que no sube mucha gente por aquí, en el paso de salida del desplome ya he tirado un motocarro de arena, y fundido, frito y desganado, no consigo llegar al canto, luego vería que había uno antes y mejor, cosas de la Graja, no hay que desanimarse.

Enrique saliendo del desplome del 2º largo, como lo disfrutaste Máquina!!!

Inicio fácil y espectacular del 3er largo, 6c (duro y por mutuo acuerdo).

Enrique poco antes de acometer el brutal dinámico para pasar el paso clave.

Inicio el 4º largo, a mí me pareció 6c+/A1 (¿7a+?).

En pleno paso. Menuda trampa, tuve que tirar de recursos de emergencia para poder pasar, ya que no llevaba pedales, y acerando se me hacía imposible. No me quedó chicha ni para mirar posibilidades de sacarlo bien, por si alguna vez la repitiera.

Enrique flipando en el paso final sorpresa.


Me cuenta Enrique, que haciendo la Genesís, paralela y cercana en su final a esta vía, tuvo la oportunidad de ver como abrían el último largo. Vio como subía Josemi de primero, con el taladro en bandolera, abriendo con friends, colocando uno de estos y colgándose de él, (el anterior seguro ni se veía), mientras cantaba algo así como: " no te vayas todavía, no te vayas por favor...." metía un parabolt, !hala, otro!, saludaba a los de la Genesis, incluso les explicó como iba la vía, después se chapaba, se echaba la máquina para atrás, y con una simpática sonrisa, se despedía y seguía, encadenando y cantando la caña. Brutal !!!

Allá donde estés...GRANDE JOSEMI, ¡¡¡ TITÁN !!!!

Vía 4 ****, recomendable juego de 4-5 bicoins medianos y algún micro para el 1er largo, uña grande y pedal para el 4º.



25 septiembre, 2017

¿por que no se muere la del 2º?, Abuelo Matías, Peliciego



La Graja – Jumilla 19-08-2017

Vias:

¿Por qué no se muere la del 2º?, primeros 2 largos (6a+, 6c+) - Abuelo Matías últimos 2 largos (6b, 5+) Abierta por Alfonso Alcalá y Yoni Díaz

Peliciego, 6a+, 6c+, 6a Abierta por Mateo López y Yoni Díaz


El año pasado, queriendo hacer la vía El abuelo Matías, hicimos los 2 primeros largos de esta, pero en el 3º, nos embarcamos en la de “¿Por qué no se muere la del 2º?” De estrambótico nombre y confección, con lo cual, aparte de darnos para el pelo el último largo de la segunda, hasta quemarme los muslos con la cuerda tras caer varias veces, sin poder encadenar el supuesto y bloquero 6b+ del final, y sin ganas de volver a intentarlo, nos quedó pendiente volver a cruzar estas 2 vías, pero a la inversa.

Croquis de los engendros, confeccionado por Enrique y con el grado como mínimo que nosotros percibimos y peleamos.




Comienza Enrique, el 1er largo de la vía ¿Por qué no…? De 6a+, muy disfrutón, al principio por la curiosa y típica roca alveolada, después por una compacta placa gris.

Llegando a la 1ª reunión, volandera y para estar un ratico, no más.


Sigo yo con el 2º largo, 6c+(o más, nos pareció a nosotros), nos dio de tortas con sus mini presas mimetizadas y difíciles de leer, los dedos no me aguantan en esta placa desplomada y fina, y aquí no hay más pegues que valgan, aunque te queden ganas. Largo bonito y muy duro nada más salir de la reunión, después placa y travesía fácil sobre bóveda mogótica típica de la Graja.
Enrique en pleno paso del 2º largo.


Final de la travesía para llegar a la 2ª reunión.

Comienza Enrique, cruzando al 3er largo de la del Abuelo Matías, 6b, muy disfrutón.

Último largo de la del Abuelo Matías, 5+, que comienza por una placa muy bonita pero enseguida se mete por una especie de canal herbosa que le quita la gracia.
Acabamos bastante desmotivados y con escasísimas ganas de repetir esta mezcla de vías, no obstante, creo que tienen también su cosa, y que nos hizo más mella en el orgullo que en los bíceps.
Poco a poco vamos entendiendo que aquí, no hay que venir con mentalidad de deportiva, pues ello conlleva mucha frustración, hay que conformarse con lo que puedas encadenar a vista, y salir por arriba, que ya es bastante.

Siguiente Vía:
-         Peliciego (6a+, 6c+, 6a)
Comienza Enrique el 1er largo, 6a+, entre la de ¿por qué no se m…? y la Séptimo Remplazo, por la que acaba compartiendo la 1ª reunión. Largo muy bonito.

Llegando a la 1ª reunión.


Inicio del 2º largo, 6c+(bruto), una cueva por la que se debe salir por la derecha con un engorroso paso a bloque que te debes chapar cuando ya lo has pasado, jajaja, que risa que me daba ver donde me iba a quedar sentado si me caía. Aceré, me chapé, me bajé, y después como un señorito pero sin estilo alguno, me di el paso. Después continúa una placa de lux mantenida pero sin llegar a apretar mucho, pese a la baba que de gozo, se te va cayendo.
Se notaba en el ambiente mucho calor y humedad, o sea el bochorno de siesta de los mansos, que junto con la sensación de mofa arrastrada de la anterior vía, no nos permitió disfrutar esta vía al 100%. Nos dejamos llevar por la frustración de estos pasos infructuosos que te hacen apretar el esfínter, y ponerte de los nervios.
la siguiente reunión, no la monté, aunque era cómoda, estaba ansioso por salir arriba. Seguí por una placa con algún paso de 6a, con buena roca, aunque tuve que saltarme bastantes parabolts porque ya no me quedaban cintas.

La vía, pese al poco ánimo con el que acabamos, nos pareció muy buena ****